Der ultimative Leitfaden für perfekte 3D-Drucke

Wenn es um die Genauigkeit und Qualität des 3D-Drucks geht, müssen viele Variablen berücksichtigt werden. Und ehrlich gesagt kann es wirklich entmutigend sein, sich zum ersten Mal einem 3D-Drucker zu nähern und zu versuchen, die Art und Weise, wie er druckt, zu verbessern. Es gibt jedoch Ansätze, mit denen Sie versuchen können, einige dieser Variablen zu beseitigen und sich Schritt für Schritt auf Schlüsselbereiche zu konzentrieren, um sie schrittweise zu verbessern die Qualität und Genauigkeit Ihrer 3D-Drucke. Dieses Tutorial stammt von Maker's Muse YouTube.

Bettnivellierung und Düsenhöhe

Zunächst müssen wir sicherstellen, dass die erste Schicht richtig aufgetragen wird. Die Düse ist nicht zu nah und nicht zu weit entfernt. Denn wenn es zu nah ist, quetschen sich die ersten Schichten zusammen. Und wenn Teile mit mehreren beweglichen Teilen gedruckt werden, muss am Ende alles zusammengeschweißt werden.

Verwenden Sie eine 0,2-mm-Dickenlehre/Fühlerlehre, um eine gute erste Schicht zu erhalten. Heizen Sie Ihren Drucker auf Betriebstemperatur vor, stellen Sie das Druckbett auf die Ausgangsposition und bewegen Sie dann die Z-Achse um 0,2 mm nach oben. Anschließend verwende ich diese Fühlerlehre, um sicherzustellen, dass die Düse an allen Punkten eines manuell nivellierten Bettes gerade noch frei ist.

Dann könnten Sie es anhand eines Großdrucks überprüfen, um zu sehen, wie sich die erste Schicht legt.

Wenn Ihre Schichten ein wenig fadenförmig aussehen, nicht gut zusammengefügt und manchmal sogar wackelig aussehen, liegt das daran, dass die Düse zu weit vom Heizbett entfernt ist.

Wenn es zu nah ist, könnten Sie in die Druckoberfläche eindringen und Ihre Düse oder die Druckoberfläche beschädigen. Ihre Düse kann Material aus dem Weg quetschen, da sie nicht genügend Platz zum korrekten Extrudieren hat.

Wenn Sie so mit der ersten Lage weiterdrucken, kommt es höchstwahrscheinlich zu einem Elefantenfuß, bei dem er zu sehr herausragt, sich nach außen wölbt und dann wieder nach innen kommt.

3D-Drucker eStep-Kalibrierung

Sobald Sie sicher sind, dass Sie eine gute erste Schicht haben, müssen Sie sich Gedanken über die tatsächliche Genauigkeit Ihres Druckers machen. 3D-Drucker arbeiten mit dem ihnen zugesandten Gcode. Beim G-Code handelt es sich im Wesentlichen um Befehle, sich in bestimmten Koordinaten zu bewegen. Anschließend weist die Maschine die Motoren an, sich um einen bestimmten Betrag zu drehen, und dann wird dieser bestimmte Betrag hoffentlich in eine genaue Bewegung in den von Ihnen gewünschten Abmessungen umgesetzt.

Die Motoren werden deshalb Schrittmotoren genannt, weil sie sich in Schritten bewegen. Was Sie kalibrieren müssen, sind Ihre Schritte pro Millimeter, also wie viele Schritte pro Millimeter Bewegung erforderlich sind. Sie würden hoffen, dass der Drucker ab Werk vollständig kalibriert ist. Aber manchmal tun sie es nicht.

3D-Drucker 20 mm Testwürfel

Wir beginnen einen Testdruck oft mit einem Kalibrierungswürfel. Der Testwürfel sollte in jeder Dimension 20 mm groß sein. Schnappen Sie sich nach dem Druck einen Messschieber und messen Sie die verschiedenen Abmessungen.

Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Sie bei 20 mm tot sind. Weil diese Maschinen im Allgemeinen Kunststoff aus einer 0,4-mm-Düse extrudieren und nicht perfekt sein werden. Wenn sie sehr falsch sind, zum Beispiel, dass Ihr Würfel 22 mm, 19 mm oder 18 mm groß ist oder sich sogar in verschiedenen Abmessungen unterscheidet, bedeutet das, dass die Millimeterschritte sehr falsch sind.

Ändern Sie die EEPROM-Einstellungen

Was Sie tun können: Ändern Sie die EEPROM-Einstellungen von Repetier. Sie können sich tatsächlich die Maße für Schritte pro Millimeter in der Maschine ansehen und diese dann ändern.

Vor der Kalibrierung müssen Sie zunächst den Extrusionsbetrag mit 100 mm kennen

Grundsätzlich müssen Sie der Maschine mitteilen, dass sie sich um einen bestimmten bekannten Betrag bewegen soll, beispielsweise 100 mm. Sie müssen markieren, was die eigentliche Bewegung ist. Dann könnten Sie die folgende Formel verwenden, um den neuen Wert für Schritte pro mm zu berechnen:

Neue Schritte pro mm-Wert =

Alte Schritte pro mm

X

[Entfernung / distance_actually_moved]

Extruder-E-Schritte-Tuning

Es lohnt sich auch, die Schritte pro mm Ihres Extruders zu überprüfen, auch E-Schritte genannt. Ausführlicheres Tutorial auf unserem Blog „So kalibrieren Sie den 3D-Drucker-Extruder“ .

Strings – Falsche Rückzugseinstellungen

Als nächstes kommt das Bespannen. Bespannen ist der Fluch von 3D-Drucken. Es beeinträchtigt wirklich die Genauigkeit Ihrer Teile, insbesondere wenn Ihre Teile zusammen bewegt werden sollen.

Stringing wird durch eine Reihe von Faktoren verursacht, im Allgemeinen jedoch durch falsche Rückzugseinstellungen.

Mögliche Ursachen für Strings:

Unzureichender Rückzugsbetrag

Zu viel Rückzug

Z-Hoop

Filament zu heiß

Filament hat Feuchtigkeit aufgenommen

Der Kunststofffaden läuft durch ein heißes Ende, schmilzt und extrudiert geschmolzenen Kunststoff, um das Teil zu erzeugen. Wenn sich das Hotend zwischen Punkten bewegen muss, ist dies nicht möglich

Hören Sie einfach auf, denn im heißen Ende baut sich sozusagen Druck auf. Und der geschmolzene Kunststoff ist flüssig, sodass er von selbst heraustropfen würde.

Dann benötigen wir Rückzugseinstellungen, die das Filament um einen bestimmten Betrag zurückziehen, um den Druck zu verringern und hoffentlich zu verhindern, dass es aus dem heißen Ende tropft.

Unterschiedliche Drucker, unterschiedliche Extruderdesigns, unterschiedliche Düsendesigns und unterschiedliche Hot-End-Designs stellen alle unterschiedliche Anforderungen an den Rückzug. Die Extruder im Bowden-Stil des Creality Ender 3, bei denen sie dieses lange Rohr haben, durch das das Filament gedrückt wird, benötigen im Allgemeinen einen viel stärkeren Rückzug als Extruder mit Direktantrieb.

Sie können diesen wirklich einfachen Bespannungstest ausdrucken. Der Ausdruck dauert etwa 10 Minuten. und ich würde mit einer Art Standardeinstellung beginnen und dann sehen, wie sie aussieht. Dies ist ein Beispiel für einen Druck mit sehr, sehr schlechter Besaitung, obwohl dies im Grunde nicht der Fall ist

Es gibt auch verschiedene andere Attraktionseinstellungen zu bedenken, wie zum Beispiel die Rückzugsgeschwindigkeiten.

Rückzugsgeschwindigkeit:

- Zu langsam ist nicht effektiv

- Zu schnell kann das Filament abstreifen

Das „Wischen/Wischen“ in Cura ist wirklich ein Schlüssel für sehr dribbelnde Extruder. Es stoppt sozusagen das Extrudieren und wischt das Teil ein wenig ab, bevor es bewegt wird. Es hilft sehr, das Fadenziehen zu reduzieren.

Durch Zed-Hop, d. h. indem man die Maschine vor der Bewegung in Z-Richtung anhebt, erhöht sich die Saitenbildung, aber auch die Wahrscheinlichkeit von Kollisionen verringert sich.

Zed Hop soll dazu dienen, die Düse zwischen Punkten nach oben zu bewegen. Die Bewegung erhöht die Zeit, und daher kann das Plastik heraustropfen und zu Fadenbildung führen.

Schließlich gibt es noch das Material, das berücksichtigt werden muss. Unterschiedliche Filamente haben unterschiedliche

Tendenzen zum Fadenziehen, zum Beispiel ziehen sich flexible Filamente stark. Manche Materialien nehmen Feuchtigkeit auf, wie zum Beispiel Nylons, und das führt dazu, dass sie beim Extrudieren Blasen bilden und spritzen. Wenn Sie sie also nicht vollständig trocknen, drücken sie das Filament über die Spitzen hinaus. Selbst wenn Sie die besten Rückzugseinstellungen der Welt haben, wird es immer noch wie eine Saite klingen

verrückt.

Kühlung und Überhänge

Unzureichende Kühlung ist mein größtes Ärgernis bei 3D-Druckern. Kühlkanäle können die Teilequalität erheblich beeinträchtigen.

Wenn Sie bessere Überhänge drucken möchten, müssen Sie entweder die Schichthöhe verringern oder die Extrusionsbreite erhöhen. Im Grunde müssen Sie sicherstellen, dass beim Aufstieg so viel von der vorherigen Schicht wie möglich von der neuen Übergangsschicht bedeckt wird.

Überhänge sehen oft schlecht aus, weil der Überhang schnell abgekühlt werden muss, sonst hängt er herunter. Zumindest für Pla soll die Kühlung so stark sein wie

möglich. Sie möchten, dass es die Verbindung der vorherigen Schicht berührt und sich dann so schnell wie möglich verfestigt. Auf diese Weise erhalten Sie den bestaussehenden Druck.

Das Problem der Kühlung von Enten bei den meisten kommerziellen 3D-Druckern besteht darin, dass sie unidirektional sind. Es kommt aus einer Richtung, und das heißt, wenn Sie Überstände in die Richtung drucken, in die die Kühlkanäle zeigen, kühlen sie schneller ab

die Überhänge auf der anderen Seite nicht. Weil es in die falsche Richtung zeigt. Und

Je nachdem, was Sie verwenden, werden Sie einen sichtbaren Qualitätsunterschied Ihrer Überhänge feststellen

Richtung, in die der Lüfterkanal zeigt.

Deshalb sind omnidirektionale Ventilatorkanäle gut. Lüfterkanal funktioniert nicht einfach

haben Überhänge, mit denen man zurechtkommen muss. Bridging ist auch eine kühlende Sache. Um gute Brücken zu erhalten, ist eine wirklich gute Kühlung erforderlich, da Sie mit geschmolzenem Filament über Lücken spannen.

Wenn Sie feststellen, dass Ihre Brücken durchhängen und sich nicht richtig formen. Dabei handelt es sich um ein Kühlproblem, das durch Upgrades oder eine Änderung der Druckgeschwindigkeit behoben werden kann. Langsameres Drucken macht sie nicht besser. Sie benötigen dafür eine gewisse Geschwindigkeit. Wenn man es langsam angeht, neigen sie tatsächlich dazu, von selbst herunterzuhängen, selbst wenn die Kühlung ausreichend ist.

Ebenengenauigkeit

Wenn Sie bemerken, dass die Ebenen wirklich inkonsistent zu sein scheinen oder dass diese Inkonsistenz in Ihrem Druck möglicherweise ein Muster aufweist, dann liegt ein Problem mit der Ebenengenauigkeit vor. Und wieder gibt es viele Dinge, die dies verursachen können.

Probleme mit der Layer-Genauigkeit:

- Leitspindel verbogen

- Schlechter Koppler

- Lockere ACME-Mutter

- Lockere Hotend-/Bewegungskomponenten

- Temperaturschwankungen (schlechter PID)

Eine verbogene Leitspindel beeinträchtigt sehr schnell Ihre Genauigkeit und Abstände. Und eine verbogene Leitspindel lässt sich nicht reparieren. Du musst dir einfach noch eins besorgen. Wenn Sie den Verdacht haben, dass die Leitspindel verbogen ist, können Sie sie herausnehmen und dann auf einer Glasscheibe oder einer flachen Arbeitsplatte rollen.

Wenn es nicht verbogen ist, liegt es möglicherweise am Druckkoppler. Manchmal ist die Z-Achsen-Kupplung beschädigt. Es könnte sich um die eigentliche Trapezmutter handeln, die an der Leitspindel befestigt ist. Manchmal sind sie in einem seltsamen Winkel befestigt oder locker. All diese Dinge können zu Genauigkeitsproblemen führen. Wenn Ihre Extruderbaugruppe etwas locker ist und sich das heiße Ende tatsächlich ein wenig bewegt, wird Ihre Schichtgenauigkeit völlig beeinträchtigt. Und dann gibt es noch das PID-Tuning.

Bei diesen 3D-Druckern gibt es so viele Variablen. Sie müssen eine oder zwei Variablen gleichzeitig ändern. Versuchen Sie nicht, alles auf einmal in Ordnung zu bringen, denn Sie werden sich nur selbst frustrieren.